Para la temporada otoño-invierno 2025-2026, la casa francesa reinventa los clásicos del invierno y reinterpreta el emblemático tweed, que esta vez adquiere un aire de tejido en vestidos más o menos largos, abrigos largos y trajes de falda y pantalón de talla baja, adornados con lentejuelas, plumas y perlas.

Vestidos y faldas más ligeros, generalmente de seda o de gasa y a menudo con volantes, también forman parte de este nuevo guardarropa que juega con las superposiciones, con faldas largas abiertas sobre faldas más cortas o cinturones anchos con bolsillos.

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Todo ello se presenta en negro, beige y blanco, a juego con botas por encima de la rodilla de punta redonda.

Este nuevo vestuario se presentó en el Salón de Honor decorado con amplias cortinas drapeadas y cómodos sofás beige al estilo de los salones de alta costura del siglo pasado, y no en la nave del Grand Palais, como suele ser habitual, ya que esta última acoge una instalación monumental del brasileño Ernesto Neto.

Entre los invitados se encontraban las actrices Marion Cotillard, Carole Bouquet, así como las reinas del pop Lorde y Gracie Abrams.

La próxima colección, presentada en octubre durante la Semana de la Moda femenina de París, estará firmada por Matthieu Blazy, nombrado en diciembre, seis meses después de la abrupta salida de Virginie Viard.

Exdirector artístico de Bottega Veneta, el discreto y muy respetado franco-belga tendrá la difícil tarea de pasar página tras Karl Lagerfeld, quien reinó sobre la casa durante más de tres décadas hasta su fallecimiento en 2019, dejando el mando a su mano derecha Virginie Viard.

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Por: AFP

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El show tuvo lugar sobre una estructura erigida en el centro de la nave del Grand Palais, formando la icónica doble C de la casa.

La idea era mostrar una colección como “un escenario cromático, que comienza al alba y reinicia después de la noche”, explicó el comunicado.

El día para la mujer Chanel empieza con trajes de tweed blanco, amarillo pastel, verde agua o lila, continúa con tonos más vivos y se termina con vestidos de gala azul oscuro y negro.

Los trajes son revisitados y modernizados, con faldas más o menos cortas, shorts o bermudas, y los vestidos son encantadoramente ligeros, de muselina o satén, a veces con lentejuelas, cortos o largos.

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Una larga e imponente capa azul cielo llevada sobre un vestido corto de lentejuelas recuerda inmediatamente a un abrigo de princesa de cuento de hadas.

Todo ello combinado con zapatos de tiras, planos o de tacón, azul cielo, lila, blanco o crema, con puntera negra.

Una nueva colección imaginada por el estudio de creación de la histórica casa después de la repentina partida de la anterior directora artística Virginie Viard en junio.

Su sucesor, el discreto y muy respetado Matthieu Blazy, fue nombrado en diciembre, pero presentará sus primeras creaciones en septiembre.

Por: AFP

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Sofisticada, lujosa, teatral, la colección fue presentada en los pasillos que rodean la sala de conciertos, vestidos con terciopelo rojo para la ocasión.

Capa medieval, vestido de noche con mangas ahuecadas que se recogen en el puño, un traje de torera con pechera blanca y esmoquin de terciopelo se distinguieron en este desfile que no olvidó los clásicos tweeds de la casa, declinados en rojo burdeos y negro luminoso.

El toque “lagerfeldiano” fue el vinilo, en este desfile en el que las modelos portaban un gran lazo en el cabello.

No hubo saludos al final ni notas de desfile. La colección fue realizada por 150 artesanos instalados en los talleres de la calle Cambon, precisa Chanel en un comunicado.

La crisis se gestaba desde hace meses: las muecas escépticas en primera fila de cada desfile de Virginie Viard se habían vuelto recurrentes.

La crisis explotó el 2 de mayo, después del desfile de crucero de Chanel en Marsella, criticado por su corte y cierta falta de audacia.

El anuncio de su partida, en plena noche, se realizó fuera de los códigos de la casa fundada por Gabrielle Chanel en 1910.

Durante estos cinco años, las ventas de la casa, en su mayoría propiedad de la familia Wertheimer, alcanzaron niveles récord, casi 20.000 millones de dólares en 2023, un “nuevo año excepcional” según la marca.

Desde la toma de posesión de Viard, las ventas habían aumentado un 23% en el sector del prêt-à-porter.

Pero sustituir la personalidad extravagante del “káiser” Lagerfeld acabó demostrándose que no era fácil para una diseñadora discreta, cuyo cargo era provisional.

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Como una burbuja de champán

La discreción no fue en cambio la propuesta del también francés Alexis Mabille, que forma parte de una generación, junto a Stéphane Rolland o Julien Fournié, acostumbrada a deleitar con espectáculos sofisticados.

Mabille convocó a sus fans a pasar un buen rato y beber una copa de champán en la sala de espectáculos Lido 2.

Y como traca final, la reina del burlesque, la bailarina y actriz Dita Von Teese, surgiendo del suelo dentro de una gran copa de champán.

“La idea era pasar un buen rato, divertirse, olvidar por unos instantes todo lo que sucede a nuestro alrededor”, explicó Mabille a la AFP tras el show.

“La colección se llama champán porque el objetivo es la brillantez, mezclar colores, personalidades, como en una fiesta”, añadió.

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Mabille propone un vestuario de gala clásico, con abundancia de lentejuelas, dorados y plateados. Cortes asimétricos en la cadera, capas lánguidas. Calzados, maquillaje y accesorios siempre a juego.

Las modelos se pasean con una copa de champán al final de un cordel, en forma de bolso.

En la audiencia, el actor Jean-Christophe Bouvet, que interpreta al modisto atormentado Pierre Cadault en la serie televisiva de Netflix “Emily en París”.

“Ya he visto como cincuenta shows, en tres años”, explica el actor a la AFP.

Asistir a ese tipo de shows “me inspira mucho” para la serie, añadió.

El lujo privado de Armani

Giorgio Armani presentó en el Palacio de Tokio una colección dedicada a las perlas, bajo el signo de la sofisticación y el corte impecable.

Las perlas suben de la falda para encaramarse a la cintura, en racimos cada vez más dispersos, o aparecen colocadas en un vestido de negro cósmico como si fueran estrellas.

También pueden aparecer en tamaño exagerado, como pendientes o broches.

Las modelos visten raso, satén o lamé. Combinan los colores, siempre puros, el dorado con el plateado, las transparencias con el terciopelo. En la cabeza, gorras de estilo parisino.

Por: AFP

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“Chanel confirma la salida de Virginie Viard después de una rica colaboración de cinco años como directora artística de las colecciones de moda”, indicó el grupo en un comunicado.

Just in: Chanel confirms the departure of Virginie Viard after a rich collaboration of five years as Artistic Director of Fashion collections. Learn more here: https://t.co/VjQIdoO9Lj pic.twitter.com/hjtgM4GO3l

— Vogue Runway (@VogueRunway) June 5, 2024

“Una nueva organización creativa para la casa será anunciada en el momento oportuno. La colección de alta costura otoño-invierno 2024-2025 se presentará como estaba previsto el 25 de junio en la Ópera Garnier”, añadió.

Virginie Viard, de 62 años, había asumido en 2019 este puesto extremadamente prestigioso y exigente, tras la muerte del legendario creador Karl Lagerfeld. Anteriormente había trabajado a su lado durante más de 20 años.

“Chanel agradece a Virginie Viard por su notable contribución, su creatividad y su vitalidad”, escribió el grupo.

Durante sus cinco años creando las colecciones de Chanel, las ventas de la casa alcanzaron niveles récord, con cerca de 20.000 millones de dólares en 2023, un “nuevo año excepcional” según la firma, con un aumento del 14,6%.

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Su trabajo, tanto en prêt-à-porter como en alta costura, sin embargo, fue criticado en el mundo de la moda por su diseño a veces incierto o una falta de toma de riesgos.

Una de sus colecciones más apreciadas fue la de marzo, sobre el tema de la estación balnearia normanda de Deauville.

La creadora francesa, siempre vestida de manera sencilla, con camiseta y pantalón negro, era extremadamente discreta en la prensa y sobria en sus intervenciones, contrastando con el carácter flamboyante de su mentor.

“Se abre un nuevo capítulo para Chanel Mode. Confiamos en la capacidad de los equipos para asegurar la continuidad de las colecciones en este período de transición”, afirmó el grupo.

Por: AFP

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Las esculturas, reciclables, representaban un ciervo, un perro, un pájaro, un elefante y un camello, y fueron traídos al escenario mediante ruedas.

Se trataba de traer el espíritu “de fiesta de pueblo” a la tradicional exhibición de lujo que es la Semana de Alta Costura, explicó la casa francesa.

Un nuevo paso de la directora artística de Chanel, Virginie Viard, para desmarcarse del universo extravagante de su predecesor, Karl Lagerfeld, y sus legendarios shows.

La colección estuvo dominada por el blanco, los vestidos cortos y cómodos. La alta costura aparecía en los detalles, mediante bordados y encajes excepcionales.

En un guiño al decorado, una chaqueta aparecía adornada con una cabeza de perro bordada.

Los vestidos y los abrigos son estructurados, apegados al cuerpo.

Los vestidos largos, de gala, mantienen una linea simple, con combinaciones sin mangas, bordada de flores. Para salir arreglada, pero sin excesos.

Algunas modelos desfilaron con sombrero bombín y corbatín, atrayendo la mirada sobre los labios rojos.

Los calzados son botines bicolor, de punta redondeada, de combinación blanca y negra.

Para el tradicional traje de novia, Viard mantuvo la falda corta, los brazos descubiertos y un corbatín blanco, anudado en torno a un cuello desnudo. Un velo de tul bordado, como el vestido.

Mabille y Fournié, elegancia y ensoñación

Alexis Mabille presentó en la sede de Christie’s de París una colección clásica, con abundancia de vestidos asimétricos, trajes chaqueta de hombros abombados, abrigos que prolongan su cuello hasta ocultar la cabeza de la modelo, en un estilo que recuerda al estilista Balenciaga.

Julien Fournié, otro estilista francés, decidió en esta Semana de la Alta Costura poner de relieve el papel clave que tienen los talleres de bordados indios en las colecciones, no tan solo las suyas, sino la de sus competidores.

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Fournié explicó en su nota explicativa como pasó años de fiesta en Goa, Inbiza o las Antillas, buscando “instantes de comunión con la naturaleza”. Pero solo fue testigo, explica “de las derivas” de sus compañeros de aventuras.

Entristecido, decidió dedicarse a la alta costura con un pequeño equipo, y en esta colección primavera verano recuerda esos veranos aparentemente idílicos.

Sus vestidos de satén o lamé, bordados con primor por el taller Shanagar de Bombay, van acompañados por cintas en el pelo con un estilo vagamente años 1960.

La falda, ahuecada, es larga por detrás y corta por delante, para mostrar las piernas de la mujer. Un corsé puede acompañarlo.

Los vestidos de lamé o tul dorado son de tubo, ajustados al cuerpo.

Su vestido de novia es todo lo contrario de Chanel: una exhibición de opulencia, con capas de organza superpuestas, un espectacular bordado de motivos geométricos en la parte posterior. La novia no necesita velo; un bonete de blanco inmaculado, trufado de cuentas doradas, recoge sus cabellos.

Por: AFP

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En el último día de la Semana de la Moda parisina, el desfile arrancó con la proyección de un corto rodado en un cine parisino, con Stewart como protagonista, rindiendo homenaje a un clásico del año 1961: “El año pasado en Marienbad”.

Gabrielle Chanel diseñó el vestuario de la actriz Delphine Seyrig para esta película de Alain Resnais.

Esos looks fueron revisitados en el desfile para la colección primavera-verano, con invitadas de lujo además de Stewart, como la top Naomi Campbell, la cantante Halsey y  Carlota Casiraghi de la familia principesca de Mónaco.

La colección juega con el blanco y el negro, y muchas lentejuelas, desde los calcetines o las medias hasta los zapatos.

Los pantalones cortos, de colores satinados, se combinan con tops o blusas que dejan la espalda al descubierto, evocando las camisolas de noche.

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El traje chaqueta, icono de la marca, reaparece con faldilla, pantalón o short, adornado con diminutas plumas, bordados o cequíes.

También hay boas, guantes largos, botines con pedrerías, jerseis confeccionados como si fueran escamas, vestidos dorados de terciopelo, negros con corte lateral.

“Las películas que hemos visto, que nos poseen (…) la noche, las plumas, las lentejuelas, los talones: me gusta cuando hay mezcla”, explicó Virginie Viard, directora artística.

Hay algunos toques de color: el verde pálido de unos trajes chaqueta, con bolso a juego, una camisa rosa que aparece debajo de una combinación beige y salmón, vestidos de color violeta.

El desfilé se cerró con una sublime selección de minivestidos negros.

Por AFP

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El perfumista Ernest Beaux, encargado de crear la fragancia se destacó en no reproducir ningún olor existente en la naturaleza.

El Nº5 huele a Chanel, identificable por su aroma atípico debido a una presencia importante de moléculas de síntesis, los aldehídos, que aportan frescura a las notas florales y le confieren su carácter abstracto.

La sencillez del frasco, apenas modificado a lo largo de las décadas, rompe con las presentaciones ostentosas de la época.

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«Hay que concentrarse 100% en el perfume, para nada en la presentación», decía Chanel.

Para un anuncio destinado a la prensa estadounidense en 1937, Chanel decide encarnar ella misma el Nº5. Junto a su fotografía, un texto reza: «Gabrielle Chanel es ante todo una artista de la vida. Sus vestidos, sus perfumes son creados con un perfecto instinto dramático. El Nº5 es como una música suave que ensalza una escena de amor. Desata la imaginación y deja un rastro imborrable en los recuerdos de los actores».

Durante las décadas siguientes, el cine y las actrices contribuyeron a perpetuar su aura legendaria y en la actualidad, sigue siendo uno de los perfumes más vendidos del mundo.

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Las medias de Chanel, tienen un diseño con el logo bordado que fue uno de los sutiles protagonistas de su desfile de otoño-invierno 2020/21 y que ahora se ha convertido en la nueva prenda viral de Instagram.

Las danesas Pernille Teisbaek y Emili Sindlev, la maquilladora alemana Stella von Senger, la española Blanca Miró o la actriz, cantante e ilustradora francesa, además de hija de Jane Birkin, Lou Doillon, son algunas de las expertas en moda que han lucido las medias de Chanel con logos bordados en plataformas sociales.

Se muestran en el clásico negro y en el siempre polémico color blanco.

Las tendencias apuntaban a la desaparición progresiva de los logos en favor de un consumo de lujo más discreto, ¿cambiará gracias a Chanel?

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Para enero de este año, firmas como Chanel, Jean Paul Gaultier o Simone Rocha coronaban sus vestidos blancos con panties en el mismo color. Para el otoño/invierno de 2020/2021, Chanel ha vuelto a sacar sobre la pasarela las medias blancas, que tienen algunos detractores.

Fue idea de la directora creativa de la Maison francesa, Virginie Viard quien ha vuelto a apostar por el protagonismo del blanco en los total looks para el próximo invierno.

En un desfile donde la directora creativa ha establecido el minimalismo como su tendencia fetiche -y donde hubo hueco, incluso, para homenajear la primera portada de Anna Wintour en Vogue USA-.

Este accesorio, propio de la estética de los años 60, ha inundado los desfiles de Chanel en sus últimas propuestas.

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Se desconocen las causas de su muerte, pero resultó llamativo que Lagerfeld, alemán de nacimiento, no acudiera al desfile de la firma de moda el pasado mes de enero, una cita a la que nunca faltó.

Su ausencia en tan importante evento llamó la atención, y más cuando al finalizar el desfile su mano derecha, Virginie Viard, saliera a saludar porque Lagerfeld “se sentía cansado”.

Lagerfeld era uno de los modistas más revolucionarios de las últimas décadas y un  ícono de la casa Chanel tras fichar como diseñador desde hace más de tres décadas.

Fue uno de los diseñadores más famosos del mundo, al convertirse en director artístico de Chanel en 1892 y reimpulsando una firma que se consideraba en ese entonces anticuada. Con su creatividad y grandes conocimientos, creaba 10 colecciones anuales para la casa francesa y otras dos para la italiana Frendi.

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No sólo fue conocido por sus grandes dotes por la moda, sino también por su destacado talento como fotógrafo, una faceta que lo llevó a ser autor de las imágenes de las campañas publicitarias de las distintas firmas de las que fue director creativo.

La noticia impactó a muchos, por lo que personalidades del mundo de la moda, la realeza, la política y del espectáculo no dudaron en lamentar su partida, publicando una imagen que lo caracteriza: vestido de negro con camisa blanca y grandes lentes de sol.

Se desconoce qué pasará con su sucesión, ya que a él mismo muy poco le gustaba hablar del tema, puesto que se decía que era “inmortal”.

Por: Beatriz Oliva

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