Este cambio de guardia estética viene impulsado por una planificación meticulosa, liderada por la Generación Z. El rigor con el que se curan estos estilismos se desarrolla en plataformas como Pinterest, las búsquedas de inspiración para Coachella han escalado un 465% respecto al año anterior, demostrando que el “look” se construye con meses de antelación.

“Coachella es uno de los momentos más grandes del año para la autoexpresión, y Pinterest es donde la gente va a descubrir lo que quiere probar después”, dijo Sara Pollack, Global Head of Consumer Marketing en Pinterest. “Este año, estamos invitando a los asistentes al festival a dejar de scrollear su vida y empezar a vivirla. Al crear una experiencia phone-free, hacemos más fácil estar realmente presentes con amistades, abrazar el momento y bring inspiration to life”.

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Al mismo tiempo, y como una paradoja de esta época, la tendencia este año es la desconexión digital para priorizar la experiencia sensorial. Esta búsqueda de “vivir el momento” se materializa en iniciativas como la zona “phone-free” que Pinterest debutará en Coachella, invitando a los asistentes a guardar el dispositivo y sumergirse en el presente, lejos del visor de la cámara.

Coachella Hot Tropic

Anualmente, Coachella sirve como termómetro cultural que define música, moda, belleza e identidad. Pero este año el latinómetro ha roto todos los récords y se demuestra en tendencias como “Hot Tropic”, que mezcla elementos, por supuesto, tropicales con brillo, flecos y una energía tipo carnaval. Para muchos latinos en Estados Unidos, estos looks son una forma de celebrar sus raíces y llevar su cultura a espacios globales como Coachella.

Phone Free

La búsqueda de conexiones reales ha llevado a más personas y eventos a evitar el uso del celular. Trends en Instagram y TikTok como “Our parents were right. It really was the damn phone”, (Nuestros padres tenían razón. Era el teléfono), se han hecho populares entre las generaciones Z y Millenials.

Por eso, Coachella quiere aprovechar la situación con una zona Phone Free. Al entrar, las personas guardarán sus teléfonos en un pouch bajo llave y entrarán a una experiencia diseñada para disfrutar sin interrupciones.

Adentro, cada actividad está pensada para compartirse: los grupos de amigos crearán custom charms entre sí, recibirán styling y beauty touch-ups inspirados en Pinterest, también recibirán una Joy Guide impresa para personalizarla con stickers, postcards y lenticular photos que podrán mandarse por correo a casa y compartir después del festival.

Coachella ha evolucionado como un espacio donde la diversidad lidera la conversación. La influencia latina ya no es secundaria. Desde la música hasta la moda, pasando por la belleza y la actitud, la comunidad hispana está redefiniendo lo que significa expresarse.

Con información de: Nota de prensa

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La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, fallecido el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un “titán de la moda” que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.

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“Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar”, escribió en Instagram.

Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford, el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, o la editora de moda Anna Wintour.

La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja.

Pese a ello muchos lucían también sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado “rojo Valentino”.

El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.

Por: AFP

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Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, ya dio de que hablar en su presentación parisina en junio, cuando salieron varios hombres tatuados vestidos de blanco arrodillados, una imagen que recordaba a las cárceles en El Salvador.

En su anterior visita a la capital francesa, el creador hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia, donde también resonó el discurso proLGTBQ de una obispa estadounidense.

Para su tercer desfile en París este viernes, titulado “Eterno”, según difundió en las redes sociales, Chavarria podría lanzar otro mensaje político, en momentos en que la policía migratoria de Estados Unidos está en el ojo del huracán por sus redadas masivas y la muerte de una mujer en Mineápolis.

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Su vestuario es una mezcla de cultura chicana y streetwear. También se inspira de los pachucos, una subcultura urbana de los años 1940 en el sur de California que reivindicaba sus orígenes mexicanos a través de la ropa, con trajes de chaqueta muy elegantes y sombrero de ala ancha.

A Chavarria, nacido en 1967 en California, con orígenes irlandeses y mexicanos, le gusta reivindicar la mezcla de culturas, especialmente en Estados Unidos.

“Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense”, dijo recientemente a Vogue Chavarria, reconocido en dos ocasiones como mejor diseñador de ropa masculina de Estados Unidos.

El estilista, sin embargo, estuvo en el centro de una polémica en agosto tras el lanzamiento de unas sandalias en colaboración con Adidas, el modelo “Oaxaca Slip-On”, cuyo diseño original fue reivindicado por el estado mexicano de Oaxaca.

Tras las críticas de las autoridades mexicanas, el creador y la firma alemana pidieron disculpas por haber utilizado estos diseños.

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Por: AFP

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“Hay que decirlo cuando la moda se equivoca y establece una norma que tendría que abandonar”, estimó la periodista francesa de moda Sophie Fontanel en Instagram a principios de octubre, felicitándose por ver una modelo con curvas desfilar para Givenchy en la última Semana de la Moda de París.

Una silueta que es más bien excepcional. De los 9.038 conjuntos de las colecciones primavera-verano 2026 presentados en Nueva York, Londres, Milán y París el mes pasado, 97,1% correspondieron a tallas entre la 32 y la 36, según datos de Vogue Business.

“Existe un poco la falsa idea de que estar delgado es ser elegante, ser rico”, señala a AFP la directora de casting francesa Esther Boiteux.

Pero las llamadas tallas “estándar” no reflejan en absoluto la morfología media de las personas.

En las pasarelas, las modelos de “talla media” (38-42) sólo representan 2% de las siluetas, frente al 0,9% para las modelos de “talla grande” (44 y más), indica Vogue Business.

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“Retroceso”

Pese a un pequeño avance en comparación a la temporada anterior, la diversidad corporal sigue siendo marginal en las pasarelas. El movimiento “body positive”, surgido en la década de 2010 y basado en la aceptación de todos los cuerpos, está estancado.

“En los desfiles, hay cada vez menos modelos ‘plus size'”, confirma Aude Perceval, de la agencia Plus, pionera en el mundo del modelaje de tallas grandes en Francia. Una tendencia especialmente marcada en París, precisa.

La modelo de talla grande Laura Leonide piensa lo mismo.

“Nunca he intentado participar en la Semana de la Moda de París, porque sé que el ideal de belleza francés es la talla 36”, analiza esta mujer treintañera, que tiene la talla 46.

Esta modelo, cuya carrera alcanzó su punto álgido entre 2021 y 2022, ha trabajado principalmente en Dubái, donde su perfil es muy buscado. “Una modelo que trabaja bien en Europa tiene dos o tres ‘jobs’ a la semana (desfiles o sesiones fotográficas). Yo tenía hasta cinco”, afirma esta franco-suiza.

Para Doralyse Brumain, de 31 años, de talla 40-42, las pasarelas siguen fuera de su alcance. Su carrera, centrada sobre todo en campañas publicitarias, tuvo un pico entre 2019 y 2021, pero desde entonces el ritmo bajó considerablemente.

“Desde 2022, se nota un verdadero retroceso, tanto en la frecuencia de los contratos como en los honorarios”, constata.

“Ideal inalcanzable”

“Incorporar modelos de diferentes tallas es algo que piden los consumidores. Pero para que esto se convierta en algo realmente duradero, se necesitaría un cambio profundo en la producción”, considera Ekaterina Ozhiganova, modelo de origen ruso y fundadora de la asociación Model Law, que defiende los derechos de los modelos.

La ropa de los desfiles suele diseñarse en una sola talla, la de las modelos “estándar”, y todos, desde los estilistas hasta las agencias y los directores de casting, se pasan la pelota.

“El mundo de la moda no está pensado para ser lo más accesible posible: tiene que vender un ideal inalcanzable”, se lamenta.

La diseñadora francesa Jeanne Friot considera, en cambio, que las pasarelas son para que todo el mundo se vea reflejado en ellas.

“El interés del desfile es mostrar algo diferente a la moda con la que crecí, muy delgada y muy estandarizada. Quiero ver tallas 42, 44, 46, personas mayores, todas las etnias, todos los géneros”, dice esta estilista, conocida por su moda comprometida.

Por: AFP

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La originaria de Medellín apareció sobre el escenario luciendo un atuendo de encaje rojo, en sintonía con la iluminación, mientras interpretaba “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”. Al finalizar el evento, apareció con las icónicas alas de la marca.

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El desfile, que se convirtió en un fenómeno cultural, tuvo una larga pausa desde 2018. En este regresó a New York contó con la presencia de supermodelos reconocidas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Irina Shayk y las hermanas Gigi y Bella Hadid con un nuevo toque de diversidad, tras una profunda reflexión de la marca en este tema.

El opening del desfile lo hizo Jasmine Tookes quien lució su embarazo luciendo una pieza dorada semitransparente. Previamente, en la tradicional alfombra rosa desfilaron celebridades como Sarah Jessica Parker, Jodie Turner-Smith, y Chloë Sevigny.

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La cantante Madison Beer inauguró el evento al interpretar sus temas “Make you Mine”, “Bittersweet” y “Yes Baby”. Le siguió la agrupación Twice con “This is For” y “Strategy”, para luego darle paso a Karol G. La última presentación de la velada estuvo a cargo de Missy Elliot.

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Adicionalmente, Valentina Castro hizo historia como la primera modelo afrocolombiana en desfilar.

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El desfile se celebró en la Pinacoteca de Brera, la galería de arte donde se exhiben más de 120 creaciones de Armani en el marco de una muestra conmemorativa inaugurada esta semana.

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El evento estaba pensado para celebrar el 50 aniversario de la casa italiana, pero la muerte de Armani lo convirtió en homenaje.

Tras el desfile se hizo una visita a la exposición en la que piezas icónicas de Armani, desde vestidos hasta el célebre traje de Richard Gere en “Gigoló americano” (1980), que catapultó al modisto a la fama internacional, se presentan junto a obras maestras del Renacimiento italiano.

La última colección del creador para su línea más accesible, Emporio Armani, ya fue presentada en Milán a principios de la semana.

El desfile de Giorgio Armani de este domingo marcó el cierre de la Semana de la Moda de Milán, aunque el programa continúa hasta el lunes.

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“Este momento, esta atmósfera, hablan por sí solas, hay muchos recuerdos aquí esta noche”, dijo la actriz Cate Blanchett a la AFP.

La sobrina de Giorgio Armani, Silvana Armani, así como la pareja y colaborador del estilista, Leo Dell’Orco, saludaron al final, cuando la emoción era palpable entre los espectadores.

“Esta colección, la última en la que Giorgio Armani trabajó personalmente, es de cierta forma un testimonio de estilo y el fin de un ciclo, para que nuevos puedan comenzar”, declaró el grupo.

También estaba presente en la noche del domingo la coestrella de Gere en la película, Lauren Hutton, así como los actores Samuel L. Jackson, James Norton, Tony Servillo y Zhang Ziyi.

El director Spike Lee dijo a la AFP que Armani era “un hombre del Renacimiento”.

Durante la semana, algunas de las casas más importantes de la moda italiana, como Prada, Gucci, Fendi y Dolce & Gabbana, presentaron sus colecciones primavera/verano 2026 en la capital lombarda.

Por: AFP

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Entre las propuestas más esperadas está la de Matthieu Blazy para Chanel y la primera colección para mujeres de Jonathan Anderson en Dior.

“Podemos hablar de una ‘fashion week’ histórica”, afirma a AFP Claire Thomson-Jonville, directora editorial de Vogue France.

“En 20 años de profesión, nunca he vivido un momento tan emocionante y tan cargado de desafíos. Estamos comenzando un nuevo capítulo, no tanto de lo que es la ‘fashion week’, sino de lo que será la moda durante los próximos diez años”, comenta Pierre Groppo, editor jefe de moda y lifestyle de Vanity Fair Francia.

Esta edición primavera-verano 2026, con unas 110 marcas, presentará desde este lunes y hasta el 7 de octubre, más de 70 desfiles.

En ella se reflejarán los cambios sin precedentes al frente de una decena de firmas, en un intento de darle un nuevo impulso al sector del lujo, en plenas dificultades económicas y comerciales.

“Una nueva era”

El momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, el 6 de octubre.

El francobelga de 41 años, hasta ahora en Bottega Veneta, toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 de quien reinó durante más de tres décadas en la casa de la doble C.

Jonathan Anderson, por su parte, presentará su primera colección femenina para Dior el 1 de octubre. Este norirlandés de 41 años, apasionado del arte contemporáneo, fue durante 11 años el responsable artístico de la centenaria marca española Loewe, a la que rejuveneció profundamente.

En abril, la marca francesa lo nombró responsable de las colecciones para hombres, y en junio de las de mujeres, en reemplazo de Maria Grazia Chiuri, convirtiéndose en el primer diseñador desde Christian Dior en supervisar las líneas femenina y masculina de la emblemática casa, así como la alta costura.

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Los focos se centrarán también en Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga, después del paso del rompedor Demna, y en Duran Lantink para Jean Paul Gaultier, convertido en el primer director artístico permanente desde la retirada de su fundador en 2020.

“La llegada masiva de nuevos directores artísticos es el signo de una nueva era: aportan una visión más global, inclusiva y responsable, al tiempo que reinventan el legado de las marcas”, estima Claire Thomson-Jonville.

“Llenos de belleza”

Otro de los desfiles que crea más expectativas es el de Loewe, a cargo del dúo formado por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, nombrados en reemplazo de Anderson. Los fundadores de la firma neoyorkina Proenza Schouler tienen el listón alto, después de que el norirlandés convirtiera la marca española en un éxito de ventas y notoriedad.

Loewe, una casa de marroquinería que se remonta a 1846, fundada en Madrid y actualmente integrada en el grupo francés de lujo LVMH, ha combinado hasta ahora artesanía y vanguardia.

Con Anderson, “íbamos a los desfiles de Loewe como quien va a misa, estaban realmente llenos de belleza, de originalidad”, recuerda Sophie Fontanel, redactora jefa de moda en la revista francesa Nouvel Obs. “Además se vendía, así que será muy interesante ver qué van a hacer” los dos nuevos directores creativos.

Durante años, los desfiles de Loewe fueron un lugar de encuentro de estrellas del séptimo arte, desde Timothée Chalamet hasta Pedro Almodóvar, pasando por Tilda Swinton. Varias de esas estrellas fueron embajadoras de la marca.

Por: AFP

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Los codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons volvieron nuevamente al tema de los uniformes durante su desfile primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán, pero con el objetivo de deconstruir las prendas tradicionales.

Simons explicó que la colección era una “recomposición” de prendas destinadas a hacer sentir más libres a quienes las usan, con la tela casi sin tocar el cuerpo en ciertos puntos.

Esta vez sumaron bolsillos falsos estilo uniforme en la delantera de un vestido con falda fluida, monos estilo overol que combinaron con tacones y una chaqueta negra sedosa.

Simons calificó esta propuesta como “un enfoque anti-escultórico”, dijo al hablar con la prensa tras bastidores.

“Una mujer puede sentirse magnífica, libre, elegante y lujosa tanto en un uniforme como en un vestido” con movimiento, declaró.

“Las prendas también son muy intercambiables, pueden usarse de múltiples maneras”, añadió.

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Miuccia Prada, de 76 años, quien dirige el imperio familiar de lujo, dijo que busca “tratar de construir una nueva forma de elegancia”.

La víspera en Fendi, otra histórica marca italiana, Silvia Venturini Fendi apostó por formas suaves y sensuales y colores alegres para expresar lo que la marca califica como “elegancia desenfadada”.

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Se presentaron chaquetas con dobladillo fruncido tipo globo, faldas con volantes, camisas de organza transparente –para hombres y mujeres– así como blusas y faldas de punto torcido de seda combinadas.

Fieles a la tradición de una marca que comenzó con el cuero y la piel, los bolsos ocuparon un lugar central, uno adornado con perlas formando un motivo floral que también se utilizó en otras prendas.

“Se trata de un sentimiento de bienestar relajado y colorido, con una elegancia romántica”, explicó Fendi sobre el desfile. “Gestos simples con un trabajo complejo en el trasfondo”, apuntó.

Por: AFP

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Aquí algunos de los mejores atuendos vistos en el Teatro Peacock de Los Ángeles:

Regias en rojo

Selena Gomez, quien protagoniza “Only Murders in the Building” de Hulu, llegó del brazo de su prometido, el productor musical Benny Blanco, ataviada con un vestido rojo sin mangas firmado por Louis Vuitton, de largo completo, con una abertura y una cola amplia.

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Sydney Sweeney, la estrella de “Euphoria” quien presenta este domingo uno de los premios, también deslumbró con un impresionante vestido del mismo tono sin tirantes, de pronunciado escote y abundantes diamantes.

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Trajes blancos perfectos

Pedro Pascal, nominado a mejor actor dramático por “The Last of Us”, emanó sofisticación con un traje crema de doble botonadura, lentes de sol y una incipiente barba.

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Gwendoline Christie, nominada por el thriller de oficina de ciencia ficción “Severance” y quien también protagoniza la reinvención de la familia Addams de Netflix “Wednesday”, impresionó con un traje ajustado pálido de Tom Ford y el cabello peinado hacia atrás para mayor dramatismo.

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Tramell Tillman, quien ganó el Emmy por mejor actor de reparto en un drama por “Severance”, también lució elegante en blanco, acompañado de un broche brillante para completar el conjunto.

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Tonos otoñales

A diferencia de la mayoría de las premiaciones de Hollywood, los Emmy no se celebran en invierno, sino cuando el otoño está por comenzar. Y la paleta de colores que se vio en la alfombra roja lo reflejó.

Una de quienes se unieron a la tendencia otoñal fue la ganadora del Óscar Kathy Bates, nominada a mejor actriz dramática por la nueva versión de CBS del drama legal “Matlock”. Lució regia con un vestido largo marrón con mangas largas y un corpiño drapeado.

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Seth Rogen, ganador del Emmy a mejor actor de comedia por su sátira maníaca de la industria “The Studio”, usó un esmoquin de terciopelo color óxido.

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“Barbiecore”, aún vigente

Lisa, cantante de Blackpink, quien debutó como actriz en la tercera temporada de “The White Lotus”, se presentó con un vestido escultural rosa sin hombros que dejó ver mucha pierna y se extendía con una larga falda giratoria de cintas de tul.

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Su compañera de reparto Aimee Lee Wood también sorprendió en rosa con un vestido sin tirantes y un corpiño que revelaba un destello de rojo.

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Y Julianne Nicholson, ya ganadora del Emmy a mejor actriz invitada en una comedia por “Hacks”, apareció encantadora con un vestido magenta sin tirantes con un escote cuadrado.

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Accesorios, con mensaje político

La guerra en Gaza ciertamente estaba en la mente de algunos asistentes a los Emmy.

Megan Stalter, una de las estrellas revelación de “Hacks”, llegó casual con una camiseta blanca y jeans… aunque su bolsa habló por su pinta con el mensaje “¡Cese el fuego!” escrito sobre una cinta adhesiva blanca.

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Y Javier Bardem, nominado a mejor actor de reparto en una miniserie por “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, llevaba una kufiya palestina blanco y negro alrededor de su cuello.

“Soy el único, pero no soy el único. Mucha gente me está dando su apoyo en susurros, y yo digo, no susurres, dilo en voz alta”, comentó el actor español sobre su respaldo a los palestinos, en rechazo a lo que llamó un “régimen de apartheid” israelí, al ser preguntado por periodistas sobre su kufiya.

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Por: AFP

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“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, señaló en un comunicado.

Armani abrió su casa de moda epónima en Milán en 1975 y ascendió rápidamente a la cima de la industria.

Su funeral se celebrará en la intimidad, indicó la empresa, pero quienes lo deseen podrán presentar sus respetos en una capilla ardiente abierta el sábado y el domingo en Milán.

“Il Signor Armani, como siempre le llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado por sus seres queridos”, dijo la compañía.

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“Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros”, añadió la empresa.

Armani había cancelado su desfile de moda masculina en Milán a principios de año por motivos de salud. También se perdió el desfile de Armani Privé en París por recomendación médica.

 

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“En los 20 años de Armani Privé, es la primera vez que no estoy en París”, declaró en un comunicado enviado a AFP en julio.

Al icono italiano se le atribuye la invención de la moda de alfombra roja, pero también se adentró en una gama más joven y menos costosa a través de Emporio Armani, y abrió hoteles de lujo.

Su muerte se produce pocas semanas antes de las celebraciones para conmemorar los 50 años de su marca.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, rindió tributo a “una figura destacada de la cultura italiana, capaz de transformar la elegancia en un lenguaje universal”.

“No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo”, afirmó.

Por: AFP

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